Lev Masiel Sanchez - Διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών.
Δημοσιεύθηκε σε συνοπτική μορφή
Η σημερινή μου διάλεξη είναι μια ιστορία για τέσσερις χώρες, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία και την Αίγυπτο, την αρχιτεκτονική τους στους ΧΧ και ΧΧΙ αιώνες. Συνδέονται λογικά με την ισλαμική κληρονομιά τους, περίπου την ίδια ώρα άφιξης του Ευρωπαίου - είτε τους αποικιοκράτες, είτε απλά τους συνιδιοκτήτες των εδαφών, καθώς στην περίπτωση του Μαρόκου, της Τυνησίας και της Αιγύπτου, δεν ήταν αποικίες, αλλά προτεκτοράτα, δηλαδή, οι τοπικές αρχές διατήρησαν μεγάλο μέρος της ανεξαρτησίας. Ένα από τα βασικά θέματα της διάλεξής μου είναι το πρόβλημα της επιρροής του πολιτικού πλαισίου στη θρησκευτική αρχιτεκτονική, το άλλο είναι η εμφάνιση του μοντερνισμού στο Μαγκρέμπ, η ανάπτυξή του, ο μετασχηματισμός και η «διάθλασή του» σε καταστάσεις που σχετίζονται με την πολιτική και τη θρησκεία.
Το Μαρόκο έχει μια πλούσια κληρονομιά του μοντερνισμού. Δεδομένου ότι το θέμα της διάλεξής μας είναι πολιτικό και θρησκευτικό, δύσκολα θα μιλήσω για κτίρια κατοικιών. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες σπίτια στο Μαρόκο από τη δεκαετία του 1920 έως το 30. Μερικές φορές αυτά είναι εξαιρετικά κτίρια, αλλά εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για το πώς η κοινωνία στο σύνολό της και οι αρχές εκφραζόταν στην αρχιτεκτονική και όχι στα άτομα. Στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού, η κύρια ιδέα του κατοίκου στρατηγού - ο επικεφαλής της προτεκτορατικής διοίκησης - ο στρατάρχης Lyautet ήταν ο διαχωρισμός της παλιάς πόλης και της νέας. Έτσι, δύο λαγοί σκοτώθηκαν ταυτόχρονα: ο πολιτικός λαγός, δηλαδή η επιθυμία να χωρίσουν τον τοπικό πληθυσμό και τους μη-τοπικούς, να χτίσουν μια όμορφη νέα πόλη για τους Ευρωπαίους και την προοδευτική αστική τάξη εκτός των παλαιών οχυρώσεων, και ο πολιτιστικός λαγός - να μην αγγίζει την παλιά πόλη, να διατηρεί την ομορφιά της, ακόμα κι αν αφήνει τους ανθρώπους να ζουν σε αυτήν σε μάλλον δύσκολες συνθήκες, αλλά με τον τρόπο που το συνηθίζουν. Η Medina, όπως λέγονται οι παλιές πόλεις, είναι εξαιρετικά γραφική. Η ιδέα να προσελκύσει τουρίστες ήταν ήδη εκεί, στη δεκαετία του 20 του εικοστού αιώνα το Μαρόκο προωθήθηκε πολύ ενεργά στις γαλλικές και ισπανικές τουριστικές αγορές ως σημαντικός προορισμός διακοπών. Αποδείχθηκε ότι η ιδέα της οικοδόμησης μιας νέας πόλης έξω από τη medina, και να μην αγγίζει καθόλου τη medina και να μην αλλάζει τίποτα σε αυτήν, αποδείχθηκε καρποφόρα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή η προσέγγιση επικρίθηκε έντονα από «αριστερούς» αρχιτέκτονες, υποστηρικτές του Le Corbusier, οι οποίοι σε περιοδικά έσπασαν τους «άθλιους αποικιοκράτες» που στερούν τον μαροκινό πληθυσμό από αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
Ο εξαιρετικός πολεοδόμος Anri Prost, ο οποίος είχε προηγουμένως εργαστεί στην Αλγερία, την Κωνσταντινούπολη, το Καράκας, και ο υπάλληλός του Albert Laprad ασχολήθηκαν με έργα νέων περιοχών. Ένα από τα εντυπωσιακά έργα τους είναι η συνοικία Hubus, ή η λεγόμενη Νέα Medina της Καζαμπλάνκα. Η Καζαμπλάνκα ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο λιμάνι και εμπορική πρωτεύουσα του Μαρόκου. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι ούτε το Μαρόκο ούτε η Αλγερία θεωρούνταν απομακρυσμένες αποικίες, όπου οι αρχάριοι αρχιτέκτονες στάλθηκαν για να ασκήσουν τον Παλλαδισμό. Γνωστοί, αναγνωρισμένοι αρχιτέκτονες εργάστηκαν εκεί, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την άψογη ποιότητα των τοπικών κτιρίων τη δεκαετία του 1920 και του 1930.
Οι δύο άνθρωποι που δημιούργησαν κυρίως τη συνοικία Hubus και την αρχιτεκτονική του Μαρόκου γενικά τη δεκαετία του 1920 και του 1930 - επαναλαμβάνω, πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αριθμό κτιρίων, μπορείτε να περάσετε ολόκληρες εβδομάδες εξετάζοντας και φωτογραφίζοντας τους - αυτά είναι τα Edmond Brion και Auguste Δόκιμος. Εδώ είναι τέσσερις χαρακτήρες που δημιούργησαν αυτό που θα εξετάσουμε.
Η συνοικία Hubus είναι πολύ ενδεικτική από πολλές απόψεις. Ο Khubus είναι μια ισλαμική φιλανθρωπική οργάνωση, ένα είδος ιδρύματος. Στην Καζαμπλάνκα, όπως και σε άλλες πόλεις, προέκυψε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και αποφάσισαν να χτίσουν το Hubus ως το τέταρτο της πλούσιας μπουρζουαζίας που είχε μεταναστεύσει από το ντεμοντέ Φεζ. Η εβραϊκή κοινότητα της Καζαμπλάνκα πρόσφερε στο Ισλαμικό Ταμείο να μεταβιβάσει ένα μεγάλο οικόπεδο σε αυτό για ένα ορισμένο ποσό για κατασκευή. Το Ισλαμικό Ίδρυμα δεν μπορούσε να δεχτεί άμεσα τη γη από τους Εβραίους, γι 'αυτό κάλεσαν τον βασιλιά να μεσολαβήσει. Όλα αυτά έληξαν με τον βασιλιά να πάρει τα τρία τέταρτα της γης για τον εαυτό του - και πάνω του χτίστηκε ένα γιγαντιαίο παλάτι, το οποίο χρησιμοποιείται τώρα - και το υπόλοιπο τέταρτο μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Hubus. Και μετέφερε τη γη στο γαλλικό προτεκτοράτο, έτσι ώστε οι Γάλλοι να μπορούν να υπογράψουν κατασκευαστικά συμβόλαια. Ο τελευταίος ανέθεσε το έργο στον Prost και στο Laprad - ο Prost ήταν ο αρχηγός πολεοδομικών και ο Laprad ήταν ο αρχιτέκτονας - και σε περίπου 2-3 χρόνια κατασκεύασαν ένα πλήρες σχέδιο του τριμήνου. Τότε αυτοί οι αρχιτέκτονες έφυγαν για το Παρίσι, και ο Brion και ο Cadet ασχολήθηκαν με την κατασκευή για σχεδόν 30 χρόνια.
Το τέταρτο αποδείχθηκε σαν Disneyland, φτιαγμένο μόνο με πολύ καλό γούστο. Η ιδέα ήταν να αναδημιουργήσει μια αρχαία πόλη με την εμφάνιση του παλιού, όμορφου Μαρόκου, αλλά τεχνικά τέλεια. Για να υπάρχει τρεχούμενο νερό, όλα αερίζονται καλά και υπήρχε πολύ πράσινο. Αλλά ταυτόχρονα, δεδομένου ότι οι νέοι κάτοικοι είναι εξοικειωμένοι με τις παλιές τους συνθήκες, τότε, για παράδειγμα, οι πόρτες των σπιτιών δεν βρίσκονται ποτέ απέναντι από το άλλο, έτσι ώστε από μια αυλή σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να δούμε μια άλλη, επειδή υπάρχει ιδιωτική ζωή, οι στοές στους δρόμους χρησιμοποιούνται ευρέως, κ.λπ. Όλα τακτοποιήθηκαν εκεί όπως σε μια μεσαιωνική πόλη: δημόσια λουτρά, τρία αρτοποιεία, τρία τζαμιά. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο έργο στο mainstream του ιστορικισμού. Ξεκίνησε το 1918 και ήταν ήδη λίγο ντεμοντέ εκείνη την εποχή. Υπήρχε όμως ένας ειδικός σκοπός - χτίστηκε για τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος υποτίθεται ότι αγαπούσε αυτό το είδος αρχιτεκτονικής. Και για τον γαλλικό πληθυσμό, χρησιμοποιήθηκε μια διαφορετική αρχιτεκτονική γλώσσα.
Η θρησκευτική χριστιανική αρχιτεκτονική εμφανίζεται πολύ γρήγορα, επειδή το Μαρόκο έχει αποδειχθεί μια άνετη χώρα για να ζήσει, είναι ζεστό εκεί, είναι βολικό να κάνετε επιχειρήσεις, κοντά στη θάλασσα. Έτσι άρχισε μια μαζική ροή μεταναστών από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θυμηθείτε τη διάσημη ταινία "Καζαμπλάνκα", αυτή είναι το 1943, έχουν περάσει μόλις 30 χρόνια από τότε που το Μαρόκο έγινε Γάλλος και στην Καζαμπλάνκα σχεδόν το μισό του πληθυσμού είναι Ευρωπαίοι. Κατά συνέπεια, γίγαντες νέες γειτονιές αναπτύσσονται και οι εκκλησίες πρέπει να χτιστούν.
Ο Adrien Laforgue είναι ο άνθρωπος που το 1927 ηγήθηκε της μαροκινής αρχιτεκτονικής, γιατί Ο Prost έφυγε για τη Γαλλία. Ο Laforgue ήταν ένας μεγαλύτερος μοντερνιστής, τείνει προς τις «αριστερές» ιδέες και όχι υποστηρικτής του διαχωρισμού των Μαροκινών και των Γάλλων, δηλαδή υπό αυτή την έννοια, πιο προοδευτικός. Πλησίασε την αρχιτεκτονική με τον ίδιο τρόπο.
Ένα παράδειγμα της δουλειάς του είναι ο καθεδρικός ναός του Saint-Pierre στο Ραμπάτ (1919 - 1921). Υπάρχει η επιθυμία να διατηρήσουμε μια υπενθύμιση της κλασικής αρχιτεκτονικής εδώ. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος που βλέπετε στα δεξιά, είναι δύσκολο να το πιάσετε. Η δίχωρη πρόσοψη θεωρείται Καθολική, το σχήμα των πύργων αναφέρεται στα γοτθικά μνημεία του Νορμανδικού τύπου. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι μια άτυπη υπαινιγμό, και, φυσικά, ακόμη και ένας απλός μορφωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να το διαβάσει. Φαίνεται ένα είδος ορθογωνικότητας, που θυμίζει τη νεωτερικότητα. Παρουσιάστηκαν μοντέρνα στοιχεία, όλα είναι κυβικά, διαφανή. Στη Γαλλία, αγαπούσαν πάντα το γραφικό στην αρχιτεκτονική, και στην αρχιτεκτονική του Μαρόκου, αυτό το γραφικό είναι αισθητό. Το γεγονός είναι ότι τόσο η Ραμπάτ όσο και η Καζαμπλάνκα είναι λευκές πόλεις και επομένως τα γραφικά λειτουργούν ακόμα καλύτερα. Δεν υπάρχει καθόλου αρχιτεκτονική χρώματος: αν όλα είναι ροζ στο Μαρακές και κιτρινωπό στο Fez, η Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ είναι εντελώς λευκά.
Αυτός ο καθεδρικός ναός είναι πραγματικός κυβισμός, αν και δεν ακούγεται σαν αυτό που ονομάζεται κυβισμός στην αρχιτεκτονική, εννοώ τον τσεχικό κυβισμό από τη δεκαετία του 1910. Παρ 'όλα αυτά, θα επέτρεπα στον εαυτό μου να ζωγραφίσω ορισμένα παράλληλα με την αντίστοιχη εικονογραφική κίνηση. Ο Jules Borly, διευθυντής της υπηρεσίας καλών τεχνών του Laforgue, έγραψε: «Θα θέλαμε να υπερθέσουμε την ηρεμία των γραμμών και των όγκων που μάθαμε από την αρχαία ανατολίτικη αρχιτεκτονική και να αποτρέψουμε την περαιτέρω κατασκευή πομπώδων κτιρίων κορεσμένων με επιφανειακές κολόνες, διάφορες υπερβολές, τερατώδη χαρουτσάκια που χτίστηκαν πριν ακόμα στους δρόμους της Τυνησίας,Orana [αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αλγερίας], της Αλγερίας, καθώς και στο ισπανικό τμήμα του Μαρόκου και στους δρόμους της Καζαμπλάνκα. Πραγματικό κέικ από χαρτόνι ψευδο-μαροκινό στιλ ». Δηλαδή, υπήρχε ένα πρόγραμμα που άξιζε το Le Corbusier σε τοπικό επίπεδο. Ένα παράδειγμα απαλλαγής από αυτό το ψευδο-μαροκινό είναι το εσωτερικό του καθεδρικού ναού του Saint-Pierre με αναφορές στην παράδοση της Κιστερκιανής. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα περίοδος μεταξύ Ρωμανικού και Γοτθικού στον 12ο αιώνα, όταν ήταν εντελώς απαλλαγμένη από διακόσμηση. Αυτοί είναι οι πιο αυστηροί μεσαιωνικοί εσωτερικοί χώροι.
Ο δεύτερος καθεδρικός ναός είναι η Ιερή Καρδιά του Ιησού στην Καζαμπλάνκα. Χτίστηκε το 1930-1931, τότε έγινε ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα και τελείωσε το 1951-1952. Ο αρχιτέκτονας του είναι ο Paul Tournon, συγγραφέας ενός πολύ σημαντικού αλλά ελάχιστα γνωστού μνημείου, εντελώς μανιφέστο ιστορικής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 1920 - η γιγαντιαία Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος στο Παρίσι, ένα τεράστιο αντίγραφο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από σκυρόδεμα. Στην Καζαμπλάνκα, το σημείο αναφοράς του αρχιτέκτονα είναι οι μεσαιωνικοί γοτθικοί καθεδρικοί ναοί της Καταλονίας, στους οποίους οι λεπτές ψηλές κολώνες, οι ελεύθεροι σηκοί, συγχωνεύονται σε έναν ενιαίο χώρο. Εδώ ένα πεντάκλιτο σχέδιο είναι πολύ σπάνιο στην Ευρώπη, όπου σχεδόν όλοι οι καθεδρικοί ναοί είναι τρίκλιτοι. Όμως, στην Αφρική κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, χτίστηκαν συχνά πέντε κλίτη εκκλησίες. Επομένως, εδώ υπάρχει μια ειδική αναφορά στον τοπικό Χριστιανισμό. Ήταν πολύ σημαντικό για τους αποικιοκράτες να τονίσουν ότι δεν ήρθαν, αλλά επέστρεψαν, επειδή ακόμη και πριν από το Ισλάμ, υπήρχε μια ακμάζουσα χριστιανική κουλτούρα εδώ. Ήταν σημαντικό να τονιστεί αυτή η σχέση με τον παλαιοχριστιανισμό στην Αφρική. Όλος ο χώρος της εκκλησίας πλημμυρίζει με φως. Στον Turnon δόθηκε ειδικά μια προϋπόθεση, και ο ίδιος έγραψε ότι όλα πρέπει να χτιστούν μεγάλα, και ταυτόχρονα έτσι ώστε να είναι φθηνά. Επομένως, έκτισε τα πάντα με τη σειρά του στο γρασίδι, μετακινώντας από τη δυτική πρόσοψη προς τα ανατολικά. Τα χρήματα εξαντλήθηκαν αρκετά γρήγορα, όταν χτίστηκαν μόνο τρία γρασίδι και ο καθεδρικός ναός βρισκόταν σε μια τόσο περίεργη μορφή για 20 χρόνια. Ο καθεδρικός ναός ήταν ενεργός, πραγματοποιήθηκαν υπηρεσίες σε αυτό, και στη συνέχεια, όταν εξοικονομήθηκε χρήματα, ολοκληρώθηκε στα ανατολικά μέχρι το τέλος.
Αυτό ταιριάζει καλά με τη γαλλική εκκλησιαστική παράδοση της δεκαετίας του 1920 και του 1930. Υψηλή, ειδικά χαρακτηρισμένη πρόσοψη - να είναι ψηλότερη από το τζαμί για να τονίσει τη σημασία του Καθολικισμού σε αυτά τα εδάφη. Το εσωτερικό είναι διαφανές. Τώρα είναι μια μεγάλη αγορά αντίκες και ταιριάζει καλά με αυτό το κτίριο. Είναι αρκετά ουδέτερο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Δώστε προσοχή σε λεπτές στήλες, καλά βιτρό παράθυρα. Όλα είναι λαμπερά. Ήμουν εδώ μια ζοφερή χειμερινή ημέρα. Αλλά αν φαντάζεστε ότι αυτή είναι μια πόλη όπου η θερμοκρασία είναι πάνω από 35 βαθμούς για μισό χρόνο, ο ήλιος είναι πολύ φωτεινός και είναι ζεστός όλη την ώρα, τότε αυτός είναι ένας τεράστιος χώρος γεμάτος φως και αέρα. Και το κτίριο είναι πολύ πρακτικό. Εδώ ο Tournon αποδείχθηκε αληθινός στην πρακτική του προσέγγιση. Όλα είναι καλά σχεδιασμένα. Όλα αυτά δεν μπορούν να ονομαστούν Art Deco, αλλά οι λαμπτήρες αντιγράφονται σχεδόν από κάτι αμερικανικό.
Στη δεκαετία του 50, η αρχιτεκτονική της εκκλησίας άλλαξε σημαντικά. Μόλις αυτή τη στιγμή, τεχνίτες που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1900 και μεγάλωσαν "στο Corbusier" αρχίζουν να εργάζονται σε αυτό. Δηλαδή, οι ιδεολογικές συγκρούσεις της δεκαετίας του 1930 είναι παρελθόν. Όπως γνωρίζετε, ο ίδιος ο Corbusier στη δεκαετία του '40 και του '50 ασχολήθηκε πολύ με την αρχιτεκτονική της εκκλησίας, δημιουργώντας ένα παρεκκλήσι στο Ronshan.
Το έργο του αρχιτέκτονα Ashile Danglter είναι η Εκκλησία της Παναγίας της Λούρδης στην Καζαμπλάνκα. Δεν μπορούσα να βρω τίποτα γι 'αυτόν. Πρέπει να πω αμέσως ότι η τοπική αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα δεν έχει μελετηθεί πολύ. Το 1991 δημοσιεύτηκε ένα από τα πρώτα έργα - το έργο του Gwendoline Wright "Η πολιτική του σχεδιασμού στη γαλλική αποικιακή αστική ζωή", που ασχολείται με το Βιετνάμ, τη Μαδαγασκάρη και το Μαρόκο, αλλά εξετάζει τα κτίρια πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτός ο ναός είναι ένα ενδιαφέρον μοντέρνο έργο του 1954-1956. Δεδομένου ότι ο καθεδρικός ναός δεν χρησιμοποιείται πλέον, αυτός ο ναός έγινε η κύρια καθολική εκκλησία στην Καζαμπλάνκα. Στο εσωτερικό, αυτός είναι ένας παραδοσιακός τρίκλιτος χώρος, οι κάθετοι άξονες τονίζονται με κάθε δυνατό τρόπο. Και όλες οι δυνατότητες ακατέργαστου, μη επιχρισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βιτρό. Στη Γαλλία, το θέμα του συνδυασμού αυτών των δύο επιφανειών ήταν πιο σημαντικό μετά τον πόλεμο και το αριστούργημά του είναι η τεράστια εκκλησία Saint-Joseph 110 μέτρων στη Χάβρη από τον Auguste Perret.
Ίσως το καλύτερο που έχει δημιουργήσει ο μοντερνισμός στο αφρικανικό έδαφος είναι ο καθεδρικός ναός Sacré-Coeur στην Αλγερία από τους αρχιτέκτονες Paul Erbe και Jean Le Couter. Ο Έρμπε εργάστηκε εκτενώς σε άλλες αποικίες, στο Μάλι και τον Νίγηρα, οπότε είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα της Αφρικής. Δεν είναι τυχαίο ότι το σχέδιο αυτής της εκκλησίας μοιάζει με ένα ψάρι, ένα χριστιανικό σύμβολο, επειδή οι αρχιτέκτονες της εποχής ακολούθησαν το μονοπάτι του συμβολισμού και όχι σε ιστορικές αναφορές. Ο καθεδρικός ναός χτίστηκε μεταξύ 1958 και 1962. Και ακριβώς το 1962, η Αλγερία απέκτησε ανεξαρτησία. Αρχικά, έπρεπε να είναι εκκλησία, αλλά επειδή ο κύριος καθεδρικός ναός μετατράπηκε κάποτε σε τζαμί, επέστρεψε στους μουσουλμάνους και αυτό το κτίριο έγινε καθεδρικός ναός. Η γενική ιδέα είναι μια σκηνή, βασίζεται στις λέξεις των ψαλμών "Ο Κύριος έχει τοποθετήσει μια σκηνή ανάμεσά μας." Δηλαδή, ο Κύριος, όπως ήταν, μας πλησίασε. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, αυτή είναι μια υπόδειξη της Αλγερίας, ενός νομαδικού τρόπου ζωής και τοπικών χαρακτηριστικών. Ο καθεδρικός ναός βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Έχει πολύ υψηλό υπόγειο, το συνολικό ύψος του κτηρίου είναι 35 μέτρα. Το εσωτερικό διαθέτει ένα θόλο διαπερατό με φως · το θέμα του σκυροδέματος αναπτύσσεται λαμπρά εδώ. Κάποιος παίρνει την εντύπωση ότι πρόκειται για μια ελαφριά σκηνή αχύρου. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς γίνεται αυτή η απομίμηση με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα στηρίζονται σε πολύπλοκες επιφάνειες, τσαλακωμένες σαν ύφασμα, με στενά παράθυρα με βιτρό παράθυρα κομμένα μεταξύ τους. Το μέρος του βωμού, τα πλευρικά τοιχώματα είναι κατασκευασμένα με τη μορφή σίτων. Και πάλι, αυτό είναι μια υπόδειξη μιας σκηνής, κάτι προσωρινό και μόλις έχει δημιουργηθεί. Φυσικά, αυτό είναι πολύ στο πνεύμα του μετα-μεταρρυθμιστικού Καθολικισμού. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή έλαβε χώρα το Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού, το οποίο έλαβε μια σειρά ριζικά σημαντικών αποφάσεων για να φέρει την εκκλησία πιο κοντά στις καθημερινές ανάγκες των πιστών, στην απάντηση στις ερωτήσεις που έθεσαν και όχι σε αυτές που η ίδια η εκκλησία εφευρέθηκε κάποτε. Και ακριβώς εδώ έχουμε μια έκφραση αυτού του υπέροχου πνεύματος ελεύθερου Καθολικισμού, που απευθύνεται στον Χριστό και τον άνθρωπο, και όχι στην παράδοση και την ιστορία της εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό.
Και εδώ βλέπετε τα σύμβολα. Εδώ είναι τα περιγράμματα της καρδιάς, επειδή ο καθεδρικός ναός είναι αφιερωμένος στην καρδιά του Ιησού. Και από διαφορετικά σημεία της γωνίας του, αυτή η καρδιά είναι όμορφα σχεδιασμένη. Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή αρχιτεκτονική. Στο κέντρο, είναι ήρεμο, αλλά αν πας στο πλάι, βλέπεις τις ισχυρές κινήσεις αυτών των στηλών, όλες βρίσκονται σε διαφορετικές γωνίες. Και επομένως οι στήλες δημιουργούν μια δυναμική σύνθεση, σαν να τραβάει αυτή τη σκηνή σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτός είναι ένας πολύ ζωντανός χώρος. Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα: ένα αυθεντικό μωσαϊκό του 4ου αιώνα που βρίσκεται εδώ είναι εγκατεστημένο στον τοίχο. Υπάρχουν χιλιόμετρα από αυτά τα ψηφιδωτά στην Αλγερία, και ένα από αυτά είναι εδώ, με χριστιανική επιγραφή. Αυτή είναι μια υπενθύμιση της αρχαιότητας του Χριστιανισμού στην Αλγερική γη.
Τώρα θα προχωρήσουμε σε έναν ελαφρώς διαφορετικό τύπο κτιρίων, επίσης χωρίς καθυστερημένο μοντερνισμό. Ένα από αυτά φτιάχτηκε από σοβιετικούς αρχιτέκτονες · είναι ένα μνημείο της σοβιετικής-αιγυπτιακής φιλίας στο Aswan. Στη δεκαετία του '60, με την υποστήριξη της ΕΣΣΔ, άρχισαν να χτίζουν το γιγαντιαίο φράγμα Aswan εκεί, και το μνημείο των 75 μέτρων χτίστηκε το 1970-1975, αρχιτέκτονες - Γιούρι Ομετστσένκο και Πιούτ Παβλόφ. Η ιδέα είναι ένα λουλούδι λωτού, που σχηματίζει ισχυρούς πυλώνες. Φυσικά, το μνημείο ταιριάζει με την παράδοση της σοβιετικής μνημειακής κατασκευής, αλλά δεν στερείται τοπικών θεμάτων. Πρώτον, αυτό είναι το οικόπεδο λωτού, και δεύτερον, υπάρχουν περίεργα ανάγλυφα εκεί. Ο Ernst Neizvestny συμμετείχε στο αρχικό έργο και στο κέντρο υπήρχε μια μεγάλη στήλη με ανάγλυφα. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε αποδεκτό, προσκλήθηκε ο αρχιτέκτονας Νικολάι Βεχάνοφ και έκανε ένα καλό ανάγλυφο αιγυπτιακού στιλ, με υπαινιγμό τοπικής παράδοσης.
Μετακινήσαμε ομαλά από την αποικιακή εποχή σε μια άλλη, πιο προοδευτική εποχή. Πριν από εμάς και πάλι είναι το λιμάνι της Αλγερίας, είναι μια όμορφη, πολύ γοητευτική πόλη, μεγάλης κλίμακας και γραφική. Στο βουνό υπάρχει ένα Μνημείο για τους Μάρτυρες, όπου οι επισκέπτες της χώρας πάντα μεταφέρονται. Αυτό είναι το 1981-1982, ένα κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Πρόεδρο Huari Boumedienne. Ήταν μεγάλος φίλος της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Όπως συμβαίνει συχνά στις σοσιαλιστικές χώρες, ο Bashir Yelles έλαβε μια παραγγελία, όχι μόνο καλλιτέχνης, αλλά και ο πρόεδρος της τοπικής Ακαδημίας Τεχνών για 20 χρόνια. Συμμετείχε ένας άλλος γλύπτης, και επίσης επίσημος, διευθυντής της Ακαδημίας Τεχνών της Κρακοβίας, Marian Konechny. Και οι δύο είναι ακόμα ζωντανοί, πολύ μεγάλοι, αλλά συνεχίζουν ενεργά τις δραστηριότητές τους.
Το αποτέλεσμα αυτής της παράστασης ήταν ένα μνημείο στο οποίο μπορεί κανείς να υποψιάζεται ότι έχει αναπτύξει μια ιδέα που ορίζεται στον Ασουάν. Μόνο αυτά δεν είναι πλέον πέταλα λωτού, αλλά φύλλα φοίνικα. Υψώνονται 20 μέτρα πάνω από το αντίστοιχο μνημείο στην Αίγυπτο. Σημειώνω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οποιοσδήποτε πολιτικός, πριν εγκρίνει μια παραγγελία για την κατασκευή ενός αντικειμένου, θα ελέγξει σίγουρα ότι είναι το υψηλότερο στον κόσμο. Τουλάχιστον υψηλότερο από αυτό στη γειτονική χώρα. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Φυσικά, η Αίγυπτος είναι το κέντρο του αραβικού πολιτισμού, ειδικά λόγω του κινηματογράφου της δεκαετίας του '40 και του '50 και των πολιτικών του Προέδρου Nasser, και απλώς λόγω του τεράστιου πληθυσμού. Είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, η Αίγυπτος ήταν πάντα η ναυαρχίδα και οι υπόλοιπες αραβικές χώρες ανταγωνίστηκαν με αυτήν. Ειδικά οι χώρες που βρίσκονται δυτικά της Αιγύπτου: δεν ήταν πολύ προσανατολισμένες προς τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, αλλά δεν ήταν προσανατολισμένες προς την Αίγυπτο όλη την ώρα. Και επίσης στην Ευρώπη, τονίζοντας με κάθε δυνατό τρόπο ότι γενικά "δεν έχουν να κάνουν πολύ" σε ολόκληρη την αραβική ιστορία. Οι πιο αραβικές, οι περισσότερες ισλαμικές χώρες στη γη - και ταυτόχρονα ευρωπαϊκές: μια μάλλον αντιφατική θέση. Έτσι, το Μνημείο των Μαρτύρων χτίστηκε από μια καναδική εταιρεία. Δεν είναι πολύ ιδανικό σε αναλογίες, ένας φακός 20 μέτρων στερεώνεται μεταξύ των φύλλων στην κορυφή. Το μνημείο είναι αφιερωμένο στα θύματα της επανάστασης, συμμετέχοντες στον απελευθερωτικό πόλεμο εναντίον των Γάλλων. Συμβολίζει τον ισλαμικό πολιτισμό, ο οποίος κινείται προς ένα λαμπρό νεωτεριστικό μέλλον. Αυτό είναι το όραμα της δεκαετίας του '80. Ενώ ο μοντερνισμός κληρονομείται από την αποικιακή εποχή και χρησιμοποιείται ενεργά και στη συνέχεια, ξεκινώντας από τη μεταμοντέρνα δεκαετία του 1990, τα πάντα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι μορφές, φτιαγμένες από τη Marian Konnecz, φαίνεται ότι προέρχονται από τα γαλλικά μνημεία στα θύματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι πολύ παρόμοια στο στυλ.
Στρέφουμε τώρα στην κεντρική μορφή της σημερινής διάλεξης. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό Γάλλο αρχιτέκτονα Fernand Pouillon (1912-1986), ο οποίος εργάστηκε εκτενώς στην Αλγερία. Μεγάλωσε στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία. Άρχισε να χτίζει πολύ νωρίς και ήταν εξαιρετικά επινοητικός άνθρωπος όσον αφορά την τεχνολογία και το μάρκετινγκ. Ήρθε με διαφορετικούς τρόπους κατασκευής φθηνών κατοικιών, ανέπτυξε ένα μεγάλο σύστημα γρήγορης και φθηνής κατασκευής. Στον επιλεγμένο τομέα του, ήταν πολύ επιτυχημένος και μόνο στην ηλικία των 30 παρακολούθησε δίπλωμα αρχιτέκτονα. Και παρέμεινε πάντα ο φθόνος των συναδέλφων του που έχουν περάσει την κλασική σχολή αρχιτεκτονικής. Στη δεκαετία του '50, προχώρησε και έλαβε παραγγελίες για την κατασκευή νέων περιοχών γύρω από το Παρίσι, ίδρυσε μια εταιρεία που ασχολήθηκε επίσης με συμβάσεις. Χάρη σε αυτό, έκανε τη διαδικασία κατασκευής ακόμη φθηνότερη. Όμως η επιχείρηση δεν διεξήχθη ιδανικά και τελείωσε με το γεγονός ότι το 1961 συνελήφθη για διάφορες υπεξαιρέσεις. Σύντομα ο Pouillon νοσηλεύτηκε. Υποτίθεται ότι ήταν φυματίωση, αλλά αποδείχθηκε ότι συνέβαλε κάτι στο Ιράν, όπου και δούλευε. Το 1962 δραπέτευσε από την κλινική και κρύφτηκε για έξι μήνες στην Ελβετία και την Ιταλία. Κατά συνέπεια, συνελήφθη εκ νέου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών, αλλά το 1964 αφέθηκε ελεύθερος για λόγους υγείας. Και από τότε που διαγράφηκε από όλους τους καταλόγους αρχιτεκτόνων στη Γαλλία - το δίπλωμά του ακυρώθηκε και ήταν πρόσωπο χωρίς grata - έπρεπε να φύγει για την Αλγερία. Σε γενικές γραμμές, μπόρεσε να φύγει για την Αλγερία, διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ της Γαλλίας και της Αλγερίας για ανεξαρτησία το 1954-1962, μίλησε στον γαλλικό τύπο για παραχώρηση ανεξαρτησίας στην Αλγερία. Στις αρχές του 1966, έλαβε τη θέση του αρχιτέκτονα όλων των θέρετρων στην Αλγερία και δημιούργησε μεγάλο αριθμό αντικειμένων. Επιπλέον, η μοίρα του αποδείχθηκε καλά, γιατί το 1971 ο Γάλλος πρόεδρος Γιώργος Πομπιντού τον χάρισε. Το 1978 επιστράφηκε στο μητρώο αρχιτεκτόνων, δίνοντας την ευκαιρία να χτίσει στη Γαλλία. Αλλά επέστρεψε στην πατρίδα του μόνο το 1984, και ένα χρόνο αργότερα έλαβε το Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής και πέθανε σύντομα στο κάστρο του Bel Castel: Αγόρασε αυτό το μεσαιωνικό κάστρο στο χωριό του και το έβαλε στη σειρά του δικά σας έξοδα. Ο Pouillon ήταν ένας πολύχρωμος άντρας με ενδιαφέρουσα βιογραφία.
Θα εξετάσουμε ένα σημαντικό αντικείμενο κοντά στην πόλη της Αλγερίας, μου φαίνεται το πιο σημαντικό για το θέμα μας: αυτό είναι το θέρετρο Sidi Frej. Χτίστηκε σε ακρωτήριο. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ο Pouillon ήταν υπεύθυνος για όλα τα θέρετρα στην Αλγερία. Υπήρχαν πολλά κτίρια Puyon στο Sidi Frej, αλλά θα εξετάσουμε το κύριο συγκρότημα - τη West Beach, όπου ο αρχιτέκτονας δημιούργησε ένα συγκρότημα κτιρίων γύρω από τον κόλπο. Εδώ επιστρέφουμε εν μέρει στο θέμα του ιστορικισμού, γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Θα δούμε αργότερα πόσο σημαντικό θα είναι για τους πολιτικούς της δεκαετίας του '90 και περαιτέρω στον τομέα της νίκης των ισλαμικών συμπάθειας στις χώρες τους. Αλλά είναι επίσης ελκυστικό για τους Δυτικούς τουρίστες που έρχονται σε σειρά και θέλουν να δουν κάτι περισσότερο από απλά κουτιά από σκυρόδεμα που χτίστηκαν παντού στη δεκαετία του '60. Στη δεκαετία του '70, ένας τουρίστας θέλει ήδη να δει έναν ανατολικό παράδεισο, κάτι μοναδικό. όταν ταξιδεύει στην Ανατολή, θέλει να δει την Ανατολή. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Βόρεια Αφρική ονομάζεται Μαγκρέμπ, "όπου το ηλιοβασίλεμα" - δηλαδή, είναι η Δύση για τον αραβικό κόσμο. Για την Ευρώπη, αυτή είναι η Ανατολή.
Ως εκ τούτου, ο Pouillon δημιουργεί μια πολύ επιτυχημένη εικόνα, γιατί όταν κοιτάξετε, φαίνεται ότι πρόκειται για μια ιστορική πόλη, που αποτελείται από κτίρια διαφορετικών μορφών. Υπάρχει ένας πολύ παλιός πύργος, πίσω από αυτό είναι ένα μοντερνιστικό κτίριο, στα αριστερά υπάρχουν διάφορα κτίρια. Στην πραγματικότητα, όλα έγιναν σύμφωνα με ένα έργο σε περίπου δέκα χρόνια. Τόσο ο μοντερνισμός όσο και οι ιστορικές συμβουλές χρησιμοποιούνται εδώ, αλλά σχεδόν χωρίς λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολύ λίγα άμεσα αποσπάσματα εδώ. Το μόνο θέμα που είναι αισθητό είναι, παραδόξως, το θέμα της Βενετίας - ένα είδος γενικευμένης Ανατολής. Για παράδειγμα, ένας συνδυασμός ενός ξύλινου παλατιού από την έρημο και, όπως ήταν, ένα αγροτικό τζαμί είναι στην πραγματικότητα ένα κατάστημα. Και μια απότομη γέφυρα που θυμίζει τη Γέφυρα του Ριάλτο. Υπάρχει επίσης ένα κίνητρο καναλιού. Ωστόσο, ο τύπος του παλατιού - είναι, φυσικά, ισλαμικός - αλλά αν θυμάστε την αρχιτεκτονική του βενετσιάνικου γοτθικού του 15ου αιώνα, το παλάτι Ca-d'Oro, για παράδειγμα, σε αυτό το γοτθικό, υπάρχουν πολλές μορφές που επίσης φαίνεται να είναι ανατολίτικο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο ανατολισμός λειτουργεί στο Sidi Frej και στη Βενετική συνεργατική σειρά.
Με αυτό το θέρετρο Pouillon, μπήκαμε σταδιακά στη μεταμοντέρνα εποχή. Και στο τέλος του εικοστού αιώνα, η επιρροή του αυξάνεται. Εξετάσαμε τα εφαρμοσμένα πράγματα, και τώρα στρέφουμε στα προγράμματα οικοδόμησης του κράτους μετά την ανεξαρτησία των χωρών της Βόρειας Αφρικής. Εκεί ήταν σημαντικό να επιβεβαιωθεί η συνέχεια, και αυτό ισχύει τόσο για τη μοναρχία όσο και για τις δημοκρατίες.
Ο Μαρόκος Βασιλιάς Χασάν Β 'έχτισε το ψηλότερο τζαμί στον κόσμο στην Καζαμπλάνκα: το ύψος του μιναρέ είναι 210 μέτρα. Η Καζαμπλάνκα ήταν η πιο ευρωπαϊκή πόλη στο Μαρόκο, οπότε ήταν σημαντικό να τονιστεί η παρουσία του Ισλάμ εκεί. Είναι περίπου τη δεκαετία του '80, αυτή είναι η στιγμή που το Ισλάμ αρχίζει να ανεβαίνει. Η απογοήτευση στην κοινωνική πολιτική των κυβερνώντων κύκλων των αραβικών δημοκρατιών και, εν μέρει, η μοναρχία οδηγεί στην ανάπτυξη φιλο-ισλαμικών θρησκευτικών συναισθημάτων. Κατά συνέπεια, οι τοπικοί πολιτικοί πρέπει να αδράξουν την πρωτοβουλία από τους ριζοσπάστες και επομένως ξεκινά η κατασκευή κρατικών τζαμιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγγελία για την κατασκευή παραλήφθηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Michel Pensot. Το μέρος επιλέχθηκε από τον ίδιο τον Χασάν Β ', έβαλε ένα τζαμί στην παραλία, το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ πριν: ο βασιλιάς τόνισε τη σημασία της ένωσης των μεγάλων στοιχείων της γης και της θάλασσας μέσω της πίστης. Σε γενικές γραμμές, το τζαμί έχει σχεδιαστεί με τις τυπικές μορφές για το Μαρόκο. Έχει ένα τεράστιο υπόγειο πάτωμα. Ο μιναρές τοποθετήθηκε με εντελώς μη τυποποιημένο τρόπο στη μέση του συγκροτήματος, ακόμη και υπό γωνία. Αυτό καθιστά αμέσως το κτίριο, το οποίο έχει πολλές παραδοχές στην παράδοση, πολύ μοντέρνο. Αυτό είναι το μοναδικό τζαμί στο Μαρόκο που ο βασιλιάς επέτρεψε να εισέλθουν σε μη πιστούς, πληρώνοντας 12 $: αυτό βοηθά στην κάλυψη του κόστους της κατασκευής του. Όταν έρχεστε εδώ, σας λένε μόνο για κιλά χρυσού, για χίλιους λαϊκούς τεχνίτες που ζωγράφισαν τα πάντα μέρα και νύχτα. Μιλάει για πολύτιμο ξύλο και μάρμαρο, πόσα κυβικά μέτρα νερού περνάει μέσα από τις βρύσες που χτυπούν στην κάτω βαθμίδα του κτηρίου κ.λπ. Συχνά, αυτή η πολυτέλεια φαίνεται να είναι άσκοπη σπατάλη ανθρώπινης δύναμης και χρήματος, αλλά αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της πολιτικής τάξης και οι προσδοκίες των ανθρώπων από αυτήν. Όλα πρέπει να είναι ακριβώς πολυτελή. Οι εσωτερικοί χώροι βασίζονται σε τζαμιά της Αιγύπτου και όχι στο Μαρόκο.
Το δεύτερο έργο του ίδιου τζαμιού, αυτή τη φορά στην Αλγερία, υλοποιήθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα - 25 χρόνια, από το 1970 έως το 1994. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αλγερίας. Το γιγαντιαίο τζαμί είναι αφιερωμένο στον μαχητή ενάντια στους Γάλλους τον 19ο αιώνα, τον Emir Abdelkader. Ο τοπικός αρχιτέκτονας Μουσταφά Μανσούρ έχτισε ένα τζαμί αιγυπτιακού στιλ. Και εδώ μιλάμε πάλι για την απροσδόκητη επιστροφή του κλασικού ιστορικισμού. Ένα τέτοιο πράγμα αξίζει τη δεκαετία του 1890, με έμφαση παλιομοδίτικο, αναφερόμενο στον ιστορικό και τον ανατολισμό μερικώς αποικιακού τύπου. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι απλά δεν θέλουν τον μοντερνισμό μνημειακό, αλλά κάτι θεμελιωδώς διαφορετικό. Φυσικά, όλα φαίνονται λίγο αφύσικα, αφύσικα, διαφορετικές μορφές συγχέονται εδώ. Τα στρογγυλά παράθυρα προέρχονται από την τυπική γοτθική αρχιτεκτονική, ένα στοιχείο που είναι αδύνατο στην ισλαμική παράδοση. Τα κιονόκρανα αντιγράφονται με ακρίβεια από στήλες από παλαιά μαροκινά κτίρια. Θόλος σε νεοβυζαντινό στιλ στα τέλη του 19ου αιώνα. Εδώ συλλέγονται στοιχεία διαφορετικών τζαμιών, για παράδειγμα, το Μεγάλο Τζαμί της Κόρδοβα. Φωτεινές κλίτες περιβάλλουν τον κεντρικό πυρήνα σε τέσσερις πλευρές, ακολουθούμενη από μια μεγάλη σκοτεινή περιοχή, και στο κέντρο ένας μεγάλος ελαφρύς θόλος που δίνει φως.
Τον 21ο αιώνα θα τελειώσουμε τη διάλεξή μας. Παράξενο όπως φαίνεται, ο ιστορικισμός δεν εξαφανίζεται, αν και τον 21ο αιώνα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες εκσυγχρονισμού. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ενώ ολόκληρος ο κόσμος χτίζει κτίρια εντελώς χωρίς ιστορικές υπαινιγμούς, παραμένουν σημαντικά στη βόρεια Αφρική - διότι κατά την περίοδο της ανεξαρτησίας, οι αρχές πέτυχαν ελάχιστα στον τομέα της πραγματικής βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και δεν μπορούν να τους προσφέρουν νέα έργο εκσυγχρονισμού. Και τότε αρχίζει να προσκολλάται στο παρελθόν και συνεχώς μιλά για το μεγαλείο που προέρχεται από αυτό το παρελθόν. Γνωρίζουμε καλά αυτήν την κατάσταση, την βιώνουμε επίσης.
Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (1995-2002) είναι ένα πολύ γνωστό έργο, δεν θα το αναλύσω λεπτομερώς. Το περίφημο νορβηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο "Snøhetta" ασχολήθηκε με το κτίριο. Αυτό είναι το μόνο κτίριο στη Βόρεια Αφρική, το οποίο είναι γνωστό σε όποιον ενδιαφέρεται για την αρχιτεκτονική του ΧΧΙ αιώνα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις ιδέες πίσω από το κτίριο. Είναι υπέροχη αρχιτεκτονική πρώτης κατηγορίας, οπότε όλες οι συμβουλές εδώ είναι πολύ τακτοποιημένες. Η επιφάνεια του κτηρίου είναι στρογγυλή, είναι ο ήλιος, η λάμψη της γνώσης που απλώνεται από τη βιβλιοθήκη. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι υπήρχε ένα σχέδιο για την αποκατάσταση της αρχαίας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας - με δημόσια έξοδα, με τεράστια κεφάλαια, ίσως χωρίς ειδική ανάγκη. Ήταν ένα σημαντικό έργο για τον Πρόεδρο Μουμπάρακ, ο οποίος ήθελε να δείξει τη συμμετοχή του σε όλα τα σύγχρονα. Το στρογγυλό κτίριο είναι ελαφρώς εσοχή, μέρος του είναι πολύ εντυπωσιακό με νερό, στο οποίο ανακλώνονται οι φοίνικες. Μέρος των προσόψεων είναι πέτρινο, που μοιάζει με τα τείχη των αρχαίων αιγυπτιακών ναών, μόνο το κτίριο είναι στρογγυλό. Είναι ανάγλυφο με χαρακτήρες σε 120 γλώσσες για να τονίσει την παγκόσμια σημασία της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Το διάσημο εσωτερικό, όλα από ξύλο, με έναν τοίχο από μαύρο λαμπραντόρ. Περιέχει όλες τις απαραίτητες ιστορικές συμβουλές, αλλά γίνεται σε εξαιρετικό παγκόσμιο επίπεδο και επομένως είναι μοντέρνο.
Διάφορα σύγχρονα κτίρια βρίσκονται υπό κατασκευή στο Μαρόκο και προσπαθούν να προσελκύσουν καλούς αρχιτέκτονες. Υπάρχει επίσης η δική του αρχιτεκτονική σχολή: είδατε ποιο ήταν το επίπεδο κατασκευής στο Μαρόκο τη δεκαετία του '30 - του '50. Ο πρώτος τερματικός σταθμός του αεροδρομίου του Μαρακές (2005-2008) μου φαίνεται να είναι μια επιτυχημένη λύση στο ζήτημα του τρόπου συνδυασμού του ιστορικού με το σύγχρονο. Το κτίριο είναι οπτικά ελαφρύ, υπάρχει μια ισλαμική επιρροή, αλλά είναι «τεχνολογικό».
Ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός στο Μαρακές (2008) από τον αρχιτέκτονα Yusuf Mellehi είναι επίσης ένα καλό παράδειγμα εργασίας με την παράδοση. Ο σταθμός είναι πιο παραδοσιακός από το αεροδρόμιο, αλλά δεν είναι ούτε ρηχός ούτε βαρετός. Δεν επαναλαμβάνεται συγκεκριμένη παραδοσιακή μορφή εδώ, υπάρχουν μόνο υποδείξεις. Και, ό, τι είναι ωραίο, υπάρχει μια καλή ικανότητα να δουλεύεις τόσο με λεπτομέρειες όσο και με συνδυασμούς υλικών. Χρησιμοποιούνται μη επιχρισμένα τούβλα, μέταλλο - ένα ρολόι από αυτό και ένα πλέγμα - γυαλί και γύψος. Το κτίριο είναι διαφανές και λάμπει το βράδυ κάτω από τις ακτίνες του ήλιου και τη νύχτα - με εσωτερικό φωτισμό.
