The Hungry City: Πώς το φαγητό καθορίζει τη ζωή μας

The Hungry City: Πώς το φαγητό καθορίζει τη ζωή μας
The Hungry City: Πώς το φαγητό καθορίζει τη ζωή μας

Βίντεο: The Hungry City: Πώς το φαγητό καθορίζει τη ζωή μας

Βίντεο: The Hungry City: Πώς το φαγητό καθορίζει τη ζωή μας
Βίντεο: Φαγητό στη Βουδαπέστη - Top 3 φαγητών που δεν πρέπει να χάσετε - Budapest Food 2024, Μάρτιος
Anonim

Χριστουγεννιάτικο δείπνο

Πριν από μερικά χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων, όποιος παρακολουθεί βρετανική τηλεόραση με βασικό εξοπλισμό εγγραφής βίντεο είχε την ευκαιρία να κάνει μια πραγματικά σουρεαλιστική βραδιά. Την ίδια ημέρα στις εννέα το βράδυ, δύο προγράμματα μεταδόθηκαν σε διαφορετικά κανάλια σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας. Για να παρακολουθήσετε και τα δύο, το θέμα θα σας ενδιαφέρει, ίσως λίγο πάρα πολύ. Αλλά αν, όπως εγώ, επιθυμείτε να αφιερώσετε όλο το βράδυ σε αυτήν, σίγουρα θα παραμείνετε σε βαθιά αμηχανία. Πρώτον, στο ειδικό τεύχος του Table Heroes, ο Rick Stein, ο πιο δημοφιλής υποστηρικτής της Βρετανίας για ποιοτικά τοπικά φαγητά, ξεκίνησε στο Land Rover του (σε συνδυασμό με έναν πιστό τεριέ με το όνομα Melok) αναζητώντας τον καλύτερο καπνιστό σολομό, γαλοπούλα, λουκάνικα, Χριστουγεννιάτικη πουτίγκα, τυρί Stilton και αφρώδες κρασί. Αφού θαυμάζαμε τα υπέροχα τοπία για μια ώρα, ακούγοντας μουσική που αναζωογονεί, καταπιεί το σάλιο από την ομορφιά των πιάτων που έδειξα, έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται: πώς μπορώ να αντέξω έξι ακόμη μέρες πριν κάνω τον ίδιο γιορτή ανηφορικά; Αλλά μετά ενεργοποίησα το VCR και έλαβα μια γενναιόδωρη δόση αντίδοτου σε αυτό που είδα νωρίτερα. Ενώ στο δεύτερο κανάλι ο Rick και ο Melok δημιούργησαν χριστουγεννιάτικη διάθεση για εμάς, στο τέταρτο κανάλι, ο δημοσιογράφος του The Sun Jane Moore έκανε ό, τι ήταν δυνατό, ώστε αρκετά εκατομμύρια τηλεθεατές να μην ξανακάνουν ποτέ στο τραπέζι των διακοπών.

Στο What Is Your Christmas Dinner Really Made Of, η Moore μίλησε για τα ίδια παραδοσιακά πιάτα, μόνο για τα συστατικά που επέλεξε από εντελώς διαφορετικούς προμηθευτές. Διεισδύοντας σε ανώνυμα εργοστάσια με κρυφή κάμερα, έδειξε πώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, κατασκευάζονται τα προϊόντα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας - και δεν ήταν ευχάριστο θέαμα. Οι χοίροι στο πολωνικό γεωργικό φυτό διατηρήθηκαν σε τόσο περιορισμένους πάγκους που ήταν αδύνατο ακόμη και να γυρίσουν. Οι γαλοπούλες γεμίστηκαν σε αμυδρά φωτισμένους κλωβούς τόσο σφιχτά που πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν τα πόδια τους. Ο κανονικά ασταθής σεφ, Raymond Blanc, κλήθηκε να πραγματοποιήσει αυτοψία σε μία από αυτές τις γαλοπούλες και δήλωσε με σχεδόν αφύσικο ενθουσιασμό ότι τα οστά ενός πουλιού που έχει πληγεί από την επιταχυνόμενη ανάπτυξη ήταν εξαιρετικά εύθραυστα και το συκώτι ξεχειλίζει με αίμα. Αλλά αν η ζωή αυτών των πουλιών ήταν λυπημένη, τότε ο θάνατος ήταν πολύ χειρότερος. Παίρνοντας τα από τα πόδια, τα πέταξαν σε φορτηγά, στη συνέχεια τα κρέμασαν ανάποδα στα άγκιστρα ενός μεταφορέα, στη συνέχεια βύθισαν τα κεφάλια τους σε ένα λουτρό με ειδική λύση (ωστόσο, δεν κοιμήθηκαν όλοι) και τελικά έκοψαν το λαιμό τους.

Ο Ρικ Στάιν άγγιξε επίσης, με τα λόγια του, "την πλευρά της γαλοπούλας που δεν είναι συνηθισμένο να μιλάμε - πώς σφάζονται." Το θέμα προέκυψε όταν επισκέφτηκε τον Andrew Dennis, έναν ιδιοκτήτη βιολογικής φάρμας που μεγαλώνει γαλοπούλες σε κοπάδια 200 και τις κρατάει στο δάσος, όπου τρέφονται όπως οι άγριοι πρόγονοί τους. Ο Ντένις το βλέπει ως μοντέλο αναπαραγωγής γαλοπούλας και ελπίζει ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. «Από όλα τα εκτρεφόμενα ζώα», εξηγεί, «οι γαλοπούλες είναι η χειρότερη μεταχείριση. Επομένως, είναι σημαντικό για εμάς να αποδείξουμε ότι μπορούν να εκτραφούν σε ανθρώπινες συνθήκες. " Όταν έρθει η ώρα για σφαγή, τα πουλιά τοποθετούνται σε έναν παλιό αχυρώνα γνωστό σε αυτούς και σκοτώνονται ένα κάθε φορά, αλλά έτσι ώστε άλλοι να μην το βλέπουν. Το 2002, όταν ο άντρας που προσλαμβάνει για τη δουλειά δεν εμφανίστηκε στην καθορισμένη ώρα, ο Ντένις επιβεβαίωσε τις αρχές του με πράξη, σφαγιάζοντας προσωπικά όλες τις γαλοπούλες του χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο."Η ποιότητα του θανάτου είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα της ζωής", λέει, "και αν μπορούμε να παρέχουμε και τα δύο, δεν έχω καμία τύψη για αυτό που κάνω." Γενικά, εδώ. Εάν θέλετε να έχετε μια γαλοπούλα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας και ταυτόχρονα να μην συμφωνείτε να υποφέρετε από συνείδηση, θα πρέπει να ξεφορτωθείτε πενήντα κιλά για ένα τόσο «τυχερό» πουλί. Μια άλλη επιλογή είναι να πληρώσετε λιγότερο από το ένα τέταρτο αυτού του ποσού και προσπαθήστε να μην αναρωτιέστε πώς ήταν η ζωή και ο θάνατος της γαλοπούλας σας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι επτά ίντσες στο μέτωπο για να μαντέψεις τι θα κάνουν οι περισσότεροι από εμάς.

Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τους σύγχρονους Βρετανούς που δεν ξέρουν τι να σκεφτούν για το φαγητό τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι γεμάτα με υλικό για αυτό το θέμα, αλλά γλιστρούν όλο και περισσότερο προς έναν από τους δύο πόλους: από τη μία πλευρά, τα γκουρμέ σκίτσα για τα οποία ο Rick Stein είναι αξιέπαινα διάσημος, από την άλλη, συγκλονιστικές αποκαλύψεις όπως αυτή που πρότεινε η Jane Moore.. Υπάρχουν περισσότερες αγροτικές αγορές, γκουρμέ καταστήματα και γκουρμέ εστιατόρια στη χώρα - μπορεί να νομίζετε ότι η Βρετανία υφίσταται μια πραγματική γαστρονομική επανάσταση, αλλά η καθημερινή μας κουλτούρα τροφίμων προτείνει το αντίθετο. Σήμερα, ξοδεύουμε λιγότερα χρήματα για φαγητό από ποτέ: το 2007 μόνο 10% του εισοδήματός μας δαπανήθηκε για αυτό (το 1980 - 23%). Τα τέσσερα πέμπτα όλων των τροφίμων που αγοράζουμε στα σούπερ μάρκετ επηρεάζονται περισσότερο από την τιμή - πολύ περισσότερο από τη γεύση, την ποιότητα και την υγεία4. Χειρότερα, χάνουμε τις γαστρονομικές μας δεξιότητες: οι μισοί συμπατριώτες μας κάτω των 24 ετών παραδέχονται ότι δεν μπορούν να μαγειρέψουν χωρίς φαγητό και κάθε τρίτο δείπνο στη Βρετανία αποτελείται από προθερμασμένα έτοιμα γεύματα. Τόσο για την επανάσταση …

Στην πραγματικότητα, η βρετανική κουλτούρα τροφίμων βρίσκεται σε κατάσταση σχεδόν σχιζοφρένειας. Όταν διαβάζετε εφημερίδες της Κυριακής, φαίνεται ότι είμαστε ένα έθνος με παθιασμένους γκουρμέ, αλλά στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε έμπειροι στο μαγείρεμα και δεν θέλουμε να ξοδέψουμε χρόνο και ενέργεια σε αυτό. Παρά τις πρόσφατα αποκτηθείσες συνήθειες των γκουρμέ, εμείς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην Ευρώπη, αντιλαμβανόμαστε το φαγητό ως καύσιμο. Είμαστε εξοικειωμένοι με το γεγονός ότι το φαγητό είναι φθηνό και λίγοι άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε το μισό για ένα κοτόπουλο και για ένα πακέτο τσιγάρων. Ενώ μια στιγμή σκέψης ή ένα απλό κλικ ενός κουμπιού για να μεταβείτε στο "What Your Christmas Dinner Really Is" θα σας δώσει την απάντηση αμέσως, οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτήν την απογοητευτική ανάλυση. Ίσως πιστεύετε ότι το κρέας που μασάμε δεν έχει καμία σχέση με τα ζωντανά πουλιά. Απλώς δεν θέλουμε να δούμε αυτήν τη σύνδεση.

Πώς συνέβη ότι η χώρα των κτηνοτρόφων και των λατρευτών κουνελιών με τέτοια άθλια αδιαφορία αναφέρεται σε ζωντανά πλάσματα που εκτρέφονται για τη δική μας τροφή; Έχει να κάνει με τον αστικό τρόπο ζωής. Οι Βρετανοί ήταν οι πρώτοι που επέζησαν της βιομηχανικής επανάστασης, και για αρκετούς αιώνες, βήμα προς βήμα, έχασαν την επαφή με τον τρόπο ζωής των αγροτών. Σήμερα, περισσότερο από το 80% των κατοίκων της χώρας ζουν σε πόλεις και η «πραγματική» ύπαιθρο - εκείνη όπου ασχολούνται με τη γεωργία - εμφανίζεται κυρίως στην τηλεόραση. Ποτέ πριν δεν ήμασταν τόσο άσχημα με την παραγωγή τροφίμων, και ενώ οι περισσότεροι από εμάς, βαθιά, υποψιαζόμαστε ότι το σύστημα διατροφής μας μετατρέπεται σε τρομερά προβλήματα κάπου στον πλανήτη, αυτά τα προβλήματα δεν μας ενοχλούν τόσο πολύ που πρέπει να στρέψτε τους προσοχή.

Ωστόσο, είναι πρακτικά αδύνατο να παρέχουμε κρέας στην ποσότητα που καταναλώνουμε τώρα σε βάρος των ζώων που εκτρέφονται σε φυσικές συνθήκες. Οι Βρετανοί ήταν πάντα λάτρεις του κρέατος - δεν είναι τίποτα που οι Γάλλοι μας παρατσούκλιζαν les rosbifs, «roast beefs». Αλλά πριν από εκατό χρόνια, φάγαμε κατά μέσο όρο 25 κιλά κρέατος ετησίως, και τώρα ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε 806. Το κρέας θεωρήθηκε κάποτε λιχουδιά, και τα απομεινάρια από το ψητό της Κυριακής - για οικογένειες που μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά την πολυτέλεια - γευτήθηκαν για την επόμενη εβδομάδα. Τώρα όλα είναι διαφορετικά. Το κρέας έχει γίνει ένα κοινό φαγητό. δεν παρατηρούμε καν ότι το τρώμε. Τρώμε 35 εκατομμύρια γαλοπούλες ετησίως, εκ των οποίων περισσότερα από δέκα εκατομμύρια τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι 50.000 φορές ο αριθμός των πουλιών που αυξάνει κάθε φορά ο Andrew Dennis. Και ακόμη και αν υπάρχουν 50.000 αγρότες που είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις γαλοπούλες τόσο ανθρώπινα όσο είναι, θα χρειαστούν 34,5 εκατομμύρια εκτάρια για να τις καλλιεργήσουν - διπλάσια από την έκταση όλης της γεωργικής γης στη Βρετανία σήμερα. Αλλά οι γαλοπούλες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Περίπου 820 εκατομμύρια κοτόπουλα και κοτόπουλα τρώγονται στη χώρα μας ετησίως. Προσπαθήστε να μεγαλώσετε ένα τόσο πλήθος χωρίς να χρησιμοποιήσετε βιομηχανικές μεθόδους!

Η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων κάνει περίεργα πράγματα σε εμάς. Παρέχοντας σε μας μια πληθώρα φθηνών τροφίμων με το χαμηλότερο φαινομενικό κόστος, ικανοποιεί τις βασικές μας ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα, κάνει αυτές τις ανάγκες να φαίνονται ασήμαντες. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το κρέας, αλλά και για οποιοδήποτε τρόφιμο. Πατάτες και λάχανο, πορτοκάλια και λεμόνια, σαρδέλες και καπνιστός σολομός - ό, τι τρώμε καταλήγει στο τραπέζι μας ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης και πολύπλοκης διαδικασίας. Μέχρι να φτάσει το φαγητό, συχνά έχει ταξιδέψει χιλιάδες μίλια θαλασσίως ή αεροπορικώς, έχει επισκεφτεί αποθήκες και εργοστάσια κουζίνας. δεκάδες αόρατα χέρια την άγγιξαν. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα ποιες προσπάθειες γίνονται για να ταΐσουν.

Στην προ-βιομηχανική εποχή, κάθε κάτοικος της πόλης γνώριζε πολύ περισσότερα γι 'αυτό. Πριν από την έλευση των σιδηροδρόμων, ο εφοδιασμός τροφίμων ήταν το πιο δύσκολο έργο για τις πόλεις, και τα στοιχεία αυτού δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Οι δρόμοι ήταν φραγμένοι με καροτσάκια και βαγόνια με σιτηρά και λαχανικά, ποτάμια και λιμάνια - με φορτηγά πλοία και ψαρόβαρκες, αγελάδες, χοίρους και κοτόπουλα περιπλανηθούν στους δρόμους και τις αυλές. Ένας κάτοικος μιας τέτοιας πόλης δεν μπορούσε παρά να ξέρει από πού προέρχεται το φαγητό: ήταν γύρω - γκρίνιαζε, μύριζε και πέτυχε. Στο παρελθόν, οι κάτοικοι της πόλης δεν μπορούσαν παρά να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της τροφής στη ζωή τους. Ήταν παρούσα σε ό, τι έκαναν.

Ζούμε σε πόλεις για χιλιάδες χρόνια, αλλά παρά το γεγονός ότι παραμένουμε ζώα και η ύπαρξή μας καθορίζεται από τις ανάγκες των ζώων. Αυτό είναι το κύριο παράδοξο της αστικής ζωής. Ζούμε σε πόλεις, θεωρώντας το πιο συνηθισμένο, αλλά με μια βαθύτερη έννοια, εξακολουθούμε να ζούμε «στη γη». Ανεξάρτητα από τον αστικό πολιτισμό, στο παρελθόν, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων ήταν κυνηγοί και συγκεντρωτές, αγρότες και δουλοπάροικοι, ζυμαρικοί και αγρότες, των οποίων οι ζωές έλαβαν χώρα στην ύπαιθρο. Η ύπαρξή τους ξεχνάται σε μεγάλο βαθμό από τις επόμενες γενιές, αλλά χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε η υπόλοιπη ανθρώπινη ιστορία. Η σχέση μεταξύ φαγητού και πόλης είναι απείρως περίπλοκη, αλλά υπάρχει ένα επίπεδο όπου τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χωρίς αγρότες και γεωργία, δεν θα υπήρχαν καθόλου πόλεις.

Δεδομένου ότι η πόλη είναι κεντρική για τον πολιτισμό μας, δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι έχουμε κληρονομήσει μια μονόπλευρη άποψη της σχέσης της με την ύπαιθρο. Σε εικόνες πόλεων, συνήθως δεν βλέπετε το αγροτικό περιβάλλον τους, οπότε φαίνεται ότι η πόλη υπάρχει σαν σε κενό. Στην γεμάτη ιστορία ιστορία της υπαίθρου, δόθηκε ο ρόλος ενός πράσινου «δεύτερου σχεδίου», όπου είναι βολικό να οργανωθεί μια μάχη, αλλά για την οποία σχεδόν τίποτα άλλο δεν μπορεί να ειπωθεί. Αυτή είναι μια κατάφωρη εξαπάτηση, αλλά αν σκεφτείτε τι τεράστιο αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει το χωριό στην πόλη εάν συνειδητοποίησε τις δυνατότητές του, φαίνεται αρκετά κατανοητό. Για δέκα χιλιάδες χρόνια η πόλη τροφοδοτήθηκε από το χωριό, και, υπό τον εξαναγκασμό διαφόρων δυνάμεων, ικανοποίησε τις απαιτήσεις της. Η πόλη και η χώρα ήταν συνυφασμένες με μια αμήχανη συμβιωτική αγκαλιά και για τις δύο πλευρές, και οι αρχές της πόλης έκαναν ό, τι είναι δυνατόν για να παραμείνουν οι κύριοι της κατάστασης. Κατέβαλαν φόρους, πραγματοποίησαν μεταρρυθμίσεις, έκαναν συνθήκες, επέβαλαν εμπάργκο, εφευρέθηκαν δομές προπαγάνδας και εξαπέλυσαν πολέμους. Πάντα ήταν έτσι και, σε αντίθεση με την εξωτερική εντύπωση, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς δεν το γνωρίζουμε καν αυτό αποδεικνύει μόνο την πολιτική σημασία του ζητήματος. Καμία κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας, δεν είναι πρόθυμη να παραδεχτεί ότι η ίδια η ύπαρξή της εξαρτάται από άλλους. Αυτό μπορεί να ονομαστεί σύνδρομο πολιορκημένου φρουρίου: ο φόβος της πείνας στοιχειώνει τις πόλεις από αμνημονεύτων χρόνων.

Αν και σήμερα δεν ζούμε πίσω από τα τείχη του φρουρίου, εξαρτώνται από εκείνους που μας ταΐζουν, όχι λιγότερο από τους κατοίκους της αρχαιότητας. Μάλλον, ακόμη περισσότερο, επειδή οι σημερινές πόλεις μας είναι συχνά κατάφυτοι οικισμοί μεγέθους που θα φαινόταν αδιανόητο πριν από εκατό χρόνια. Η ικανότητα αποθήκευσης τροφίμων και μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις έχει απελευθερώσει τις πόλεις από τα δεσμά της γεωγραφίας, δημιουργώντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα να τις χτίσουμε στα πιο απίστευτα μέρη - στη μέση της αραβικής ερήμου ή στον Αρκτικό κύκλο. Ανεξάρτητα από το εάν τέτοια παραδείγματα θεωρούνται ακραίες εκδηλώσεις της παράφρονης υπερηφάνειας του αστικού πολιτισμού, αυτές οι πόλεις δεν είναι καθόλου οι μόνες που βασίζονται στις εισαγωγές τροφίμων. Αυτό ισχύει για τις περισσότερες σύγχρονες πόλεις, επειδή έχουν από καιρό ξεπεράσει τις δυνατότητες της δικής τους αγροτικής περιοχής. Το Λονδίνο εισάγει ένα σημαντικό μέρος της τροφής που καταναλώνει για αιώνες, και τώρα τροφοδοτείται από διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο "αγροτικές γειτονιές", του οποίου το έδαφος είναι περισσότερο από εκατό φορές το δικό του, περίπου ίσο με τη συνολική έκταση όλες οι γεωργικές εκτάσεις στη Μεγάλη Βρετανία.

Ταυτόχρονα, η αντίληψή μας για το περιβάλλον των πόλεων μας είναι μια συλλογή από προσεκτικά διατηρημένες φαντασιώσεις. Για αιώνες, οι κάτοικοι της πόλης έβλεπαν τη φύση σαν μέσα από ένα ανεστραμμένο τηλεσκόπιο, συμπιέζοντας τη δημιουργημένη εικόνα στο πλαίσιο των δικών τους προτιμήσεων. Τόσο η ποιμαντική παράδοση, με τους φράχτες και τα καταπράσινα λιβάδια, όπου βόσκουν αφράτα πρόβατα, όσο και ρομαντισμός, που εκκρίνει τη φύση με τη μορφή βραχώδεις βουνών, παλαιών ελατόδεντρων και κενών αβύσσων, ταιριάζει στο ρεύμα αυτής της τάσης. Ούτε το ένα ούτε το άλλο συσχετίζεται με κανέναν τρόπο με το πραγματικό τοπίο που είναι απαραίτητο για την τροφοδοσία μιας σύγχρονης μητρόπολης. Τεράστια χωράφια με σιτάρι και σόγια, θερμοκήπια τόσο τεράστια που μπορούν να φανούν από το διάστημα, βιομηχανικά κτίρια και στυλό γεμάτα με εντατικά εκτρεφόμενα ζώα - έτσι φαίνεται το γεωργικό περιβάλλον στην εποχή μας. Οι εξιδανικευμένες και βιομηχανοποιημένες εκδοχές της "εξοχής" είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά και οι δύο δημιουργούνται από τον αστικό πολιτισμό. Αυτός είναι ο Δρ Jekyll και ο κ. Hyde της φύσης που μεταμορφώθηκαν από τον άνθρωπο.

Οι πόλεις άλλαζαν πάντα τη φύση στην ομοιότητά τους, αλλά στο παρελθόν αυτή η επιρροή περιοριζόταν στο σχετικά μικρό τους μέγεθος. Το 1800, μόνο το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε πόλεις με περισσότερους από 5.000 κατοίκους. το 1950 αυτό το ποσοστό δεν ήταν ακόμη πολύ υψηλότερο από το 30% 9. Η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ ταχύτερα τα τελευταία 50 χρόνια. Το 2006, ο αριθμός των κατοίκων της πόλης ξεπέρασε για πρώτη φορά το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού και το 2050, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών, θα υπάρχει το 80% αυτών. Αυτό σημαίνει ότι σε 40 χρόνια ο αστικός πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 3 δισεκατομμύρια άτομα. Δεδομένου ότι οι πόλεις καταναλώνουν ήδη έως και το 75% των τροφίμων και των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, δεν χρειάζεται να είστε μαθηματική ιδιοφυΐα για να καταλάβετε - πολύ σύντομα αυτό το πρόβλημα απλά δεν θα έχει καμία λύση.

Μέρος των αλιευμάτων είναι αυτό που οι κάτοικοι αρέσει να τρώνε. Αν και το κρέας ήταν πάντα το βασικό φαγητό των κυνηγών-συλλεκτών και των νομαδικών ποιμένων, στις περισσότερες κοινωνίες παρέμεινε το προνόμιο των πλουσίων. Όταν οι μάζες έτρωγαν δημητριακά και λαχανικά, η ίδια η παρουσία κρέατος στη διατροφή ήταν ένα σημάδι αφθονίας. Για αρκετούς αιώνες, οι δυτικές χώρες κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη της παγκόσμιας κατανάλωσης κρέατος - πρόσφατα, οι Αμερικανοί πήραν το προβάδισμα με ένα απίστευτο ποσοστό 124 κιλών κατά κεφαλήν ανά έτος (και μπορεί να κερδιστεί volvulus!) Αλλά άλλες περιοχές του κόσμου φαίνεται να κλείνουν το κενό. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο κόσμος διέρχεται μια «επανάσταση κρέατος»: η κατανάλωση αυτού του προϊόντος αυξάνεται ραγδαία, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων οι κάτοικοι παραδοσιακά ακολουθούν μια χορτοφαγική διατροφή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ, έως το 2030, τα δύο τρίτα του παγκόσμιου κρέατος και γάλακτος θα καταναλωθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες και έως το 2050, η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος θα διπλασιαστεί.

Ποιος είναι ο λόγος για την αυξανόμενη προτίμησή μας για σαρκοφάγα; Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, και είναι περίπλοκοι, αλλά στο τέλος όλα καταλήγουν στη φύση του ανθρώπου ως ένα μεγάλο θηλαστικό. Ενώ μερικοί από εμάς επιλέγουν συνειδητά τη χορτοφαγία, οι άνθρωποι είναι παμφάγοι από τη φύση: το κρέας, απλά, είναι το πιο πολύτιμο συστατικό της φυσικής μας διατροφής. Ενώ ορισμένες θρησκείες, όπως ο Ινδουισμός και ο Τζινισμός, απαιτούν την εγκατάλειψη του κρέατος, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το έχουν καταναλώσει στο παρελθόν απλώς και μόνο επειδή δεν είχαν την επιλογή. Τώρα, ωστόσο, η αστικοποίηση, η εκβιομηχάνιση και η αυξανόμενη ευημερία σημαίνουν ότι η διατροφή με βάση το κρέας, που εδώ και καιρό έχει τις ρίζες της στη Δύση, εξαπλώνεται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Οι πιο εκπληκτικές αλλαγές συμβαίνουν στην Κίνα, όπου ο αστικός πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 400 εκατομμύρια τα επόμενα 25 χρόνια. Για αιώνες, η τυπική κινεζική διατροφή αποτελείται από ρύζι και λαχανικά, προσθέτοντας μόνο περιστασιακά ένα κομμάτι κρέας ή ψάρι. Αλλά καθώς οι Κινέζοι μετακινούνται από χωριό σε πόλη, φαίνεται να απαλλάσσονται από τις αγροτικές διατροφικές συνήθειες. Το 1962, η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση κρέατος στην Κίνα ήταν μόνο 4 κιλά ετησίως, αλλά μέχρι το 2005 έφτασε τα 60 κιλά και συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία. Εν ολίγοις, όσο περισσότερα μπιφτέκια υπάρχουν στον κόσμο, τόσο περισσότερα μπιφτέκια τρώνε.

Μπορείτε να ρωτήσετε: άρα τι συμβαίνει με αυτό; Αν εμείς στη Δύση τρώμε κρέας για πολλά χρόνια, γιατί δεν μπορούν οι Κινέζοι και γενικά όλοι όσοι θέλουν να το κάνουν αυτό; Το πρόβλημα είναι ότι η παραγωγή κρέατος έχει το υψηλότερο περιβαλλοντικό κόστος. Τα περισσότερα από τα ζώα των οποίων το κρέας τρώμε δεν τρέφονται με χόρτο, αλλά με κόκκους: παίρνουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας συγκομιδής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή κρέατος για ένα άτομο καταναλώνει 11 φορές περισσότερους κόκκους από ότι θα τρώει ο ίδιος, αυτή η χρήση πόρων δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματική. Επιπλέον, η παραγωγή ενός κιλού βοείου κρέατος καταναλώνει χίλιες φορές περισσότερο νερό από την καλλιέργεια ενός κιλού σιταριού, το οποίο επίσης δεν αποτελεί καλό για εμάς σε έναν κόσμο όπου υπάρχει αυξανόμενη έλλειψη γλυκού νερού. Τέλος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το ένα πέμπτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα συνδέεται με τα ζώα, ιδίως με την αποψίλωση των βοσκότοπων και το μεθάνιο που εκπέμπεται από τα ζώα. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις κύριες αιτίες της λειψυδρίας, ο αυξανόμενος εθισμός μας στο κρέας φαίνεται διπλά επικίνδυνος.

Οι συνέπειες της αστικοποίησης στην Κίνα γίνονται ήδη αισθητές παγκοσμίως. Με μεγάλο μέρος της επικράτειάς της να καταλαμβάνεται από βουνά και ερήμους, η Κίνα δυσκολεύτηκε πάντα να προσφέρει τροφή και ως αποτέλεσμα της αύξησης του αστικού της πληθυσμού, εξαρτάται όλο και περισσότερο από χώρες με πλούσιους χερσαίους πόρους όπως η Βραζιλία και η Ζιμπάμπουε.. Η Κίνα έχει ήδη γίνει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σιτηρών και σόγιας στον κόσμο και η ζήτησή της για αυτά τα προϊόντα συνεχίζει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Από το 1995 έως το 2005, ο όγκος των εξαγωγών σόγιας από τη Βραζιλία προς την Κίνα αυξήθηκε περισσότερο από εκατό φορές και το 2006 η κυβέρνηση της Βραζιλίας συμφώνησε να αυξήσει την έκταση αυτής της καλλιέργειας κατά 90 εκατομμύρια εκτάρια, επιπλέον των 63 εκατομμυρίων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Φυσικά, τα εδάφη που τίθενται κάτω από το άροτρο δεν εγκαταλείπονται, περιττές χερσαίες εκτάσεις. Η ζούγκλα του Αμαζονίου, ένα από τα πιο αρχαία και πλουσιότερα οικοσυστήματα στον πλανήτη, θα μειωθεί.

Εάν το μέλλον της ανθρωπότητας συνδέεται με πόλεις - και όλα τα γεγονότα μιλούν γι 'αυτό - πρέπει να αξιολογήσουμε αμέσως τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης γεγονότων. Μέχρι τώρα, οι πόλεις γενικά αισθάνονταν άνετα, προσελκύοντας και καταναλώνοντας πόρους χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Η παροχή τροφής σε πόλεις μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο ισχυρή κινητήρια δύναμη που έχει καθορίσει και εξακολουθεί να καθορίζει τη φύση του πολιτισμού μας. Για να κατανοήσετε σωστά τι είναι μια πόλη, είναι απαραίτητο να τονίσετε τη σχέση της με το φαγητό. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το βιβλίο μου. Προσφέρει μια νέα αντίληψη για τις πόλεις - όχι ως ανεξάρτητες, απομονωμένες μονάδες, αλλά ως οργανικούς σχηματισμούς που εξαρτώνται από τον φυσικό κόσμο λόγω της όρεξής τους. Ήρθε η ώρα να κοιτάξετε μακριά από το ανάποδο τηλεσκόπιο και να δείτε ολόκληρο το πανόραμα: χάρη στο φαγητό, να κατανοήσετε με νέο τρόπο πώς χτίζουμε και προμηθεύουμε πόλεις και πώς ζούμε σε αυτές. Αλλά για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να καταλάβετε πώς καταλήξαμε στην τρέχουσα κατάσταση. Ας επιστρέψουμε στις ημέρες που δεν υπήρχαν ακόμη πόλεις, και το επίκεντρο της προσοχής όλων δεν ήταν το κρέας, αλλά το σιτάρι.

Συνιστάται: